Adubos verdes: o que semear no outono para nutrir o seu solo

Cada canteiro que limpar nas próximas seis semanas tem uma escolha à frente: ficar exposto durante 200 dias de chuva, ou crescer algo. O solo descoberto no inverno perde nutrientes por lixiviação, cria crosta e compacta com as chuvas intensas, e dá às ervas daninhas campo livre. Um adubo verde — uma cultura rápida destinada a ser incorporada ao solo em vez de consumida — transforma esse tempo morto numa estação produtiva. Semeado de meados de agosto até ao final de setembro, vai aumentar a matéria orgânica, reter o azoto que de outra forma seria arrastado pela água, descompactar o solo com as raízes e, no caso dos trevos e ervilhacas, produzir fertilizante a partir do ar.

• Janela de sementeira meados de agosto a finais de setembro
• Taxa de sementeira aproximadamente 5–20 g por metro quadrado, a lanço
• Incorporar antes da floração, 2–4 semanas antes de semear novamente
• Regra de ouro nunca deixar o solo de inverno a descoberto

O que faz realmente um adubo verde

Quatro coisas, e vale a pena distingui-las porque conduzem a escolhas de plantas diferentes. Protege: um coberto foliar absorve o impacto da chuva de inverno, impedindo que a superfície forme crosta e preservando a estrutura do solo. Retém: raízes profundas e ávidas prendem o nitrato que de outra forma seria lixiviado para fora da zona radicular antes de fevereiro. Fixa: as leguminosas — trevos, ervilhacas, tremoços, favas — albergam bactérias em nódulos radiculares que convertem o azoto atmosférico numa forma utilizável pelas plantas, acrescentando fertilidade real em vez de apenas reciclá-la. E constrói: tudo o que se incorpora torna-se matéria orgânica e alimento para as minhocas.

Nada disto substitui o composto, mas complementa-o na perfeição. O composto acrescenta volume vindo de fora do canteiro; um adubo verde constrói estrutura e fertilidade no local, usando apenas luz solar e um pacote de sementes. Se já tem um monte de compostagem, o nosso guia de compostagem funciona muito bem em conjunto com este — os dois juntos fazem muito mais do que cada um separado.

Que adubo verde semear em agosto e setembro

Escolha consoante o que o seu solo precisa, não pelo que tem melhor aspeto — embora a facélia consiga conciliar ambos.

• Phacelia tanacetifolia — a melhor opção polivalente. Germina rapidamente, produz grandes quantidades de folhagem macia, é fácil de incorporar e, se deixar florir um canteiro, é a melhor planta melífera de todas. Sensível à geada em invernos rigorosos, o que convenientemente a elimina por si só.
• Mostarda (Sinapis alba) — a mais rápida de todas, pronta a incorporar seis a oito semanas após a sementeira. Excelente a sufocar ervas daninhas. É uma brasicácea, por isso mantenha-a fora de qualquer rotação onde irão crescer couves, e evite-a onde o herniamento das raízes seja um problema.
• Trevo carmesim, trevo vermelho e trevo persa — fixadores de azoto com sistemas radiculares densos e fibrosos. Estabelecem-se mais lentamente do que a mostarda, pelo que devem ser semeados no início da janela e não no final. O trevo vermelho passa o inverno e pode ser deixado durante um ano completo.
• Ervilhaca comum (ervilhaca de inverno) — o clássico fixador de azoto resistente para um jardim frio. Suporta a geada, retoma o crescimento no início da primavera e produz a maior contribuição de azoto de qualquer sementeira de outono.
• Tremoço azul — uma raiz pivotante profunda que penetra nas zonas compactadas, além de fixar azoto. Mais indicado para solos leves e ácidos; não se dá bem em argilas húmidas.
• Luzerna (alfalfa) — uma escolha a longo prazo para um canteiro que possa dispensar durante um ano ou mais. As raízes descem mais de um metro e extraem minerais que nenhuma outra planta alcança.
• Favas e feijão de campo — semeie em quantidade em outubro e novembro, quando tudo o resto é demasiado tardio. Resistentes, fixadores de azoto e fáceis de cortar na primavera.
• Nabo forrageiro — cobertura de inverno rápida com uma raiz volumosa que descompacta os primeiros 20 cm. Também é uma brasicácea, por isso respeite a rotação.

Toda a seleção está disponível na nossa coleção de adubos verdes e na coleção de culturas de cobertura, com embalagens dimensionadas para canteiros e não para campos.

Como semear um adubo verde, passo a passo

1. Limpe e rake, mas não enriqueça Retire a cultura terminada, remova as raízes de ervas daninhas vivazes e rake para obter um leito de sementeira ligeiro. Sem composto, sem adubação — o objetivo é criar fertilidade, não gastá-la. Veja como preparar o seu solo.
2. Semear a lanço com a mão Distribua em duas passagens em ângulo reto para uma cobertura uniforme. Sementes finas como as de Phacelia tanacetifolia e trevo vão a cerca de 5 g por metro quadrado; sementes grandes como ervilhaca e favas a 15–20 g.
3. Rake e compacte ligeiramente Cubra levemente — meio centímetro para sementes pequenas, 3 cm para favas — e depois pise ou calcalque. O contacto entre a semente e o solo é mais importante do que a profundidade; o nosso guia de germinação explica porquê.
4. Regue uma vez e deixe estar Uma boa rega para desencadear a germinação em solo seco de agosto. A partir daí, a chuva de outono faz o trabalho, e um adubo verde nunca precisa de fertilização.
5. Corte e incorpore antes de florir Corte o crescimento aéreo com tesoura de poda, deixe murchar durante um dia e depois incorpore nos primeiros 15 cm — ou deixe na superfície como cobertura morta se praticar jardinagem sem cavar.

Fixadores de azoto ou produtores de biomassa?

Num canteiro que pretende preencher com brasicáceas em maio, semeie ervilhaca ou trevo carmesim agora. Num canteiro que acabou de ter uma colheita de curgetes muito adubada, semeie Phacelia tanacetifolia para aproveitar os nutrientes residuais. Encaixar isso num plano mais alargado é exatamente para isso que serve o pensamento de rotação.

Erros comuns com adubos verdes

• Deixar produzir sementes — o maior erro de todos. A mostarda e a Phacelia tanacetifolia passam de úteis a infestantes em quinze dias assim que a floração começa. Corte aos primeiros botões, a menos que pretenda deliberadamente alimentar as abelhas.
• Incorporar demasiado tarde — o material verde em decomposição bloqueia temporariamente o azoto. Deixe duas a quatro semanas entre a incorporação e a sementeira da cultura seguinte, ou as plântulas vão amarelecer.
• Incorporar caules duros e lenhosos — uma cultura que cresceu demais demora meses a decompor-se. Se perdeu o controlo, corte-a, coloque o crescimento aéreo no composto e incorpore apenas as raízes.
• Ignorar a rotação — a mostarda e o nabo forrageiro são brasicáceas; o trevo e a ervilhaca são leguminosas. Inclua-os na rotação como se fossem uma cultura, porque para as doenças do solo é exatamente isso que são.
• Semear demasiado tarde num jardim frio — depois do final de setembro, só as favas de campo, a ervilhaca e o centeio forrageiro se estabelecem corretamente. Noutros casos, uma cobertura morta espessa é a melhor opção.
• Esquecer as lesmas — uma cobertura verde exuberante é um hotel para lesmas. Limpe bem antes de semear qualquer coisa pequena e vulnerável; o nosso guia de pragas tem o resto.

Perguntas frequentes

Quando devo incorporar um adubo verde?
Mesmo antes de florescer, o que para a mostarda e a Phacelia tanacetifolia acontece seis a dez semanas após a sementeira, e para a ervilhaca, trevo e favas que passam o inverno é no final de março ou em abril. Corte, deixe murchar um dia e depois incorpore nos primeiros 15 cm, aguardando duas a quatro semanas antes de semear a cultura seguinte.

Posso usar adubos verdes num jardim sem cavar?
Sim. Corte o crescimento aéreo ao nível do solo e deixe-o na superfície como cobertura morta, ou leve-o para o monte de composto e cubra o canteiro. As raízes decompõem-se no lugar e alimentam a vida do solo sem qualquer perturbação — esta abordagem encaixa na perfeição com a cobertura morta e o controlo de infestantes.

Quanto azoto acrescenta um adubo verde de leguminosas?
Um bom coberto de ervilhaca ou trevo que passou o inverno contribui com o equivalente aproximado a uma adubação ligeira com fertilizante geral — útil, gratuito e libertado lentamente à medida que os resíduos se decompõem. Deixe as raízes no solo: é aí que se encontra a maior parte dos nódulos.

Um adubo verde impede as ervas daninhas?
Em grande medida, sim. Uma cultura densa ensombra as plântulas de ervas daninhas anuais, e a mostarda em particular é extremamente competitiva. As ervas daninhas vivazes com raízes estabelecidas não são afetadas, por isso remova-as antes de semear.

Um pacote de Phacelia tanacetifolia custa menos do que um saco de composto e faz mais pelo canteiro que cobre. Semeie as zonas vazias à medida que forem surgindo nas próximas semanas, mantenha os canteiros floridos com bienais como as dedaleiras e, na primavera, estará a cavar um solo escuro, friável e cheio de minhocas em vez de uma crosta compactada. Explore os adubos verdes e as culturas de cobertura, as sementes de vegetais biológicos para lhes suceder, e tudo o que está etiquetado para sementeira em setembro — e depois escolha livremente entre os nossos guias de cultivo e o calendário de sementeira completo.